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远征温哥华(八):雪山的盛宴,哥伦比亚冰原与班夫镇

2022-12-13 01:15:00 1272

摘要:前文提要:远征温哥华(七):落基山之旅第一天,沿着1号公路狂奔D112018年5月11日黄金镇虽然看着很简陋,但我们住宿的旅馆条件却很不错。我和夏睡得正香,5点半的叫早电话尖锐地响起,宣告了新一天的开始。迷迷糊糊地吃完早饭,登上大巴,迎着晨...

前文提要:

远征温哥华(七):落基山之旅第一天,沿着1号公路狂奔


D11

2018年5月11日

黄金镇虽然看着很简陋,但我们住宿的旅馆条件却很不错。我和夏睡得正香,5点半的叫早电话尖锐地响起,宣告了新一天的开始。

迷迷糊糊地吃完早饭,登上大巴,迎着晨光,向落基山国家公园群的方向驶去。

今天依然是个好天气,蓝天之下,飘带云慵懒地铺陈在雪山脚下,让整个黄金镇像它的名字一样,化为仙境一般。

据导游说,每年冬天才是这里的旅游旺季,从BC省和阿尔伯塔省来到这里滑雪的人络绎不绝。

随着落基山脉的临近,周围的雪山也越来越多。映衬着蓝天与湖水,令人目不暇接。

阳光给灰色的岩体染上颜色,让它们看上去如同切开的奶油蛋糕,又如同富含白色脂肪的霜降牛肉,显得格外奇特壮丽。

再次重申,这里的海拔不过1500米左右。回想起之前在党岭豁尽全力气喘吁吁,再对比这里只需要坐在车里就能欣赏雪山美景,只能感叹加拿大人实在是太幸福了。

离开黄金镇没多久,我们就进入了幽鹤(Yoho)国家公园的区域。大巴首先抵达了一个叫天生桥(Natural Bridge)的景点,作为今天游览的前菜。

它的名字听上去很大气,实则只是个很小的景点。这里的天生桥是由流水冲蚀穿洞形成的,与中国喀斯特地貌形成的那些气势宏大的天坑地洞不可同日而语。

相比起来,还是周围的茫茫雪山与原始森林更加壮观,吸人眼球。

四周空气极好,一片寂静,唯有鸟鸣。深吸一口气,一股冰凉沁人心脾,让整个人从早起的迷茫中清醒了过来。

这个景点不过是小插曲,停留了十五分钟之后,我们就继续出发。经过不列颠哥伦比亚省边境最后一座小镇菲尔德(Field),就进入了阿尔伯塔省与班夫国家公园的地界。

阿尔伯塔省坐拥班夫与贾斯伯两处王牌景点,是个旅游业极其发达的省份。其首府埃德蒙顿是加拿大第五大城市,距离贾斯伯仅四小时车程。而另一座大城市卡尔加里是加拿大第四大城市,距离班夫也仅仅两三个小时。

所以很多自驾旅行者会选择直飞卡尔加里,租车贯穿两个国家公园,然后前往埃德蒙顿归还车辆。

对我来说,自驾的念头始终在心中萦绕不去,所以我沿途都在仔细观察和记录。其实路况并没有想象中那么糟糕,基本上与中国的国道相当,积雪情况也不严重,一般的轿车都可以通行无阻。

进入省界没多久,便来到了岔路口。从这里向南,可以沿着1号公路继续前往露易丝湖与班夫镇。而向北,则是通往贾斯伯的93号公路,它还有一个更加响亮的名字——“冰原大道”(Icefield Highway)

驶上这条道路,可以明显感觉到海拔一路爬升,周围的雪山也越来越多,越发清晰而壮丽地呈现在眼前。

我仿佛坐在车上欣赏一出高潮不断的连环话剧,只见一座雪山还未远去,另一座又兀地出现。我把手中的相机抵在玻璃上,拼命按动快门,努力地将这些美景捕捉在镜头里。

不久,车子停下,我们抵达了今天的第二个景点——弓湖(Bow Lake)。

面对如此美景,所有人下车之后的第一件事,便是“哇”的一声。就算是我这种经验丰富的老司机,也依然为之深深震撼。

山体如同高耸的城堡,屹立于云雾中,雪山上垂下的冰舌与冻结的湖面连为一体,白茫一片。在这几乎完全静止的空间里,只有云影随着风缓缓移动,让人察觉时间的流动。

虽然很想在这里多拍一些照片,然而时间不等人,二十多分钟之后,我们就再度启程,往下一个景点进发。而那些开着房车自驾的游客则可以把车停在路边,优哉游哉地享受这绝世美景。

还是那句话,总有一天我会再回来的。

海拔渐高,四周的山体变得愈发险峻,形态万千。正如同落基山的名字“Rocky”一样,这些山体都是由巨大的花岗岩石构成,经由地壳运动的巨力揉捏,形成如今我们所见到的模样。

如同堡垒,如同锯齿,如同莲座,如同塔楼。灰色的岩体庄严肃立,如同电影《指环王》里那些无尽雪山的模样。

落基山脉的河谷是由冰川侵蚀形成的,所以山与山之间是平坦的“U型”河谷,与川西横断山脉那些由河流切割而成的“V型”河谷大相径庭,视野也更加开阔,气势恢宏。

中午时分,我们抵达了这次旅行的重头戏之一,也是此次旅行最北端的景点——哥伦比亚冰原。

哥伦比亚冰原(Columbia Icefield)是落基山的十七个冰原之一,也是地球上除了北极圈之外最大的冰原遗迹。它由八条冰河所组成,面积325平方公里,冰层厚度 100~380米。

这里同时也是北美洲水文最高点,冰原融水分别向北流入北冰洋,向东流入大西洋,向南向西流入太平洋,堪称三大洋的大分水岭。

照片里绿色的建筑是冰川游客中心,背后便是哥伦比亚冰原雄伟的阿萨巴斯卡冰川。

它如同一座被瞬间凝固的瀑布,从两山之间倾泻而下,一想到我们等会儿就将乘坐大脚车前往它的顶部,不禁心潮澎湃。

激动归激动,肚子还是得先填饱。今天中午终于迎来了久违的自助餐,比起怪模怪样的洋式中餐,还是这种东西比较对我的胃口。芝士千层面,咖喱,培根,凯撒沙拉……最后加上一杯咖啡,心满意足。

吃完饭,又在游客中心等待了一会儿,我们便正式开始了激动人心的冰原之旅。首先搭乘中转车抵达半山腰,之后再换乘传说中的大脚车,前往冰原顶部。

从图中可以看出大脚车的大小,光是一个轮胎就和人差不多高。这是由运营哥伦比亚冰川公园的公司专门打造的特种车辆,全世界只有二十多台,造价不菲。它不仅可以攀爬40度的陡坡,还能在冰盖上畅行无阻,扭力与抓地力都无可挑剔,堪称真正的越野神器。

我们就这样沿着冰瀑布的边缘缓缓向上爬升,四周逐渐被白雪所覆盖。最后,大脚车就完全行驶在了冰盖上。

抵达终点,一望无际的壮观冰原呈现在眼前。这里是专门划出的一小块安全的观景平台,就算强如大脚车,也只能到此为止,不能继续前进。

透过冰层,可以看到暗河在冰面下流动,如果此时光照强烈,还可以看到冰层呈现迷人的蓝色。这些水会经历漫长的旅程,最终汇入菲沙河,流入太平洋。

虽然四周一片冰天雪地,但这里的海拔也只有2400米左右,完全没有任何高原反应,气温也不算非常低。导游拍着胸口说,他曾经带着93岁的老人平安地来到过这里。

所以,如果可以,我真想把奶奶也带到这里,让她看看这世界最大的冰川。

在冰原上逗留的时间只有区区15分钟,我们只能尽快地拍完到此一游的纪念照,然后恋恋不舍地登上大脚车,返回游客中心。

途中再次经过这个40度的陡坡,实际体验远比照片里看上去惊险。大脚车之所以具有如此强劲的动力,都是为了对付它。

返回起点,立刻又坐上另一辆摆渡车,马不停蹄地前往公园的另一大景观——天空步道(SkyWalk)。

自从美国科罗拉多大峡谷的U型天空步道开创了先河以后,全世界都开始热衷于玻璃栈道的修建。中国以张家界为代表,加拿大则是在吊桥公园和这里修建了步行栈道。

远远看去,栈道如同一块跳板,悬空于幽深的峡谷上空。若是有恐高症的人,可能光是看到这一幕就不敢再前进了吧。

好在我和夏都没有这方面的烦恼,我们怀着兴奋的心情在上面来回走了两圈。有时候一阵大风刮过,钢架还会微微颤动,发出嘎吱的声响,颇为刺激。

透过玻璃往下俯瞰,下面是不知有多深的山谷与湍急的冰山融水,令人头晕目眩。我们本来很腹黑地期望看到网上视频中那种崩溃大哭的人,不过最终大家都很淡定。

跟团的弊端在此时显露无疑,你永远也不可能避开游客,因为你自己就是他们中的一员。所以照片里全是人,也没法拍出更具创意的照片,实在是有点无奈。

在这里逗留了20分钟,我们便乘坐摆渡车返回游客中心,登上大巴,结束了哥伦比亚冰原的全部旅程。如果单独买票,乘坐大脚车冰原探险与天空步道的联票是90刀(450人民币),实在是昂贵的体验。

怀揣着意犹未尽的心情,我们沿着93号公路原路返回。之前由于座位的关系,窗外的景色并不好。而回去的时候终于面向河谷,可以尽情地拍摄雪山了。

于是在这返程的两个多小时里,我几乎是目不转睛,看遍了冰原大道上所有的雪山。比起川西,这里你只需要在平路上奔驰,便能看到旁边形态各异的山峰不断掠过,连绵不绝,绝不重样。

我曾说我中了雪山的毒,而这便是我的解毒之旅。山峦、雪峰、冰湖、云团,冰原大道的这段旅途,注定成为我终生难忘的记忆。

怀着意犹未尽的感觉,我们返回了1号公路的岔路口,向着班夫镇驶去。

班夫位于三座雪山的环抱之间,是一个完全为了旅游业而存在的小镇。整座小镇除了一条商业街外,剩下的空间就都被各式各样的民宿、旅馆所填满。就算如此,每到夏季旅游旺季,这里依然一房难求,最便宜的青年旅馆也要80刀一间,实在是可怕。

抵达班夫之后就是自由活动的时间,我们在雪山下宁静的街道上闲逛,购买了一些纪念品,然后寻找地方解决晚饭。

我们经过一家叫做“灰熊屋”的法式餐厅,看到菜单上写着“Fondue”,不禁眼前一亮,这就是传说中的芝!士!火!锅!

对于将“芝士就是力量”作为信条的我来说,芝士火锅一直是我很想尝试的东西,偏偏中国又没几家店会有这个东西,属于可遇不可求的珍馐。

我非常想尝试一番,但又怕赶不上集合时间,而且也不知道该怎么点菜,怕闹出笑话来。就这样犹豫再三,焦头烂额,最终放弃……只留下了这张菜单聊以自慰。

在这之后的很长时间里,“Fondue”都成为了夏嘲笑我的一个专属词汇,每次听到我都会抱头痛哭……

吃完饭已经是晚上7点半,如果是一般的旅行团,今天就会住在班夫镇上。但由于朋友给我们报的是豪华团,所以我们还有最后一个项目——前往露易丝湖畔,入住举世闻名的费尔蒙特城堡酒店。

露易丝湖(Lake Louise)是加拿大阿尔伯塔省班夫国家公园内的一个著名旅游胜地,以英国皇室露易丝公主的名字命名。在茂密森林与背后维多利亚冰川的包围映衬下,碧蓝的露易丝湖澄净得就像一颗翡翠,超尘脱俗,被誉为“落基山脉上的蓝宝石”。

而露易丝湖畔的路易斯湖城堡酒店(Chateau Lake Louise)则是一间费尔蒙特酒店集团旗下的酒店。酒店起源于1890年,起初是湖边的一座小木屋,之后由加拿大太平洋铁路集团于19世纪末20世纪初建造开发为酒店。历经多次火灾与改建,才形成了如今的规模,但外观与装潢都保持着100年前的复古风貌。

刚一进入酒店,扑面而来的气场就把我和夏震慑住了。这里的装潢并不算得上是金碧辉煌,却充满着复古和豪华的氛围,庄重而不庸俗。

不论是悬挂着巨大吊灯的大堂,灯火通明的酒吧,还是幽深安静的走廊,都充满着历史的味道,给人一种不可思议的穿越感觉。

我俩就像是刘姥姥进了大观园,又像是杰克上了泰坦尼克号。东瞅瞅,西瞧瞧,嘴里时常发出不争气的感慨声。

而当我们穿过酒店的侧门,第一次见到露易丝湖时,才真正体会到了触电般的震撼感觉。

从酒店通往湖边的门是一扇自动门,它就在我们眼前缓慢地打开。眼前,是冰封的露易丝湖,以及她背后亘古不化,白雪皑皑的维多利亚冰川。

前一秒钟我们都还身处喧闹辉煌的酒店内,此刻却仿佛穿越了时空,身处白茫的冰雪世界。一切都如此安静,风停止了脚步,云忘记了飘浮,仿佛天地宇宙都被冻结凝滞在了这里,化为永恒。

语言在此时变得干涩而空洞,任何描述都苍白无力,我们就这样呆呆地站在湖边,直到太阳完全隐没,天色暗淡,冷风乍起,才回过神来。

此时,转过身来,酒店已是灯火通明,一片辉煌灿烂。

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